По-хорошему было бы вообще не выезжать за порог салона, а вывозить свежекупленные мотоциклы к гаражу на эвакуаторе! Если вы человек не безразличный к «здоровью» и состоянию своей техники и берете ее не на месяц, а на годы, то мы рекомендовали бы привезти вашу обновку домой, поставить у гаража и дать поработать на оборотах чуть выше холостых (подкрутив болтик на ручке газа) полчаса-часик и только потом уже хвататься за шлем и комбинезон. Особенно это касается двухтактной техники, прошедшей капремонт или тюнинг. Механики вообще рекомендуют выжечь на холостых оборотах примерно бак бензина для предварительной приработки цилиндропоршневой группы двухтактника. Следует заметить, что на период обкатки двухтактных моторов рекомендуется увеличить в 1,5-2 раза дозу масла. Если мотор двухтактника оснащен маслонасосом, то следует добавить масла в бензин в пропорции где-то 1/40-1/50 или же на некоторых моторах (например, Piaggio) увеличить цикловую подачу насоса, посильнее натянув тросик. Масло следует добавлять в бензобак ПЕРЕД дозаправкой, чтобы оно лучше смешалось с бензином. Если же бак был почти полон, то масло необходимо развести в некотором количестве бензина и уже такую смесь долить в бак.

Итак, двигателю приработаться дали, теперь и на дорогу можно. Но и тут советуем не спешить. Производитель, как правило, рекомендует первые несколько сотен километров не открывать газ более чем на 1/2-2/3. Но даже эти 2/3 рекомендуется выкручивать плавно. Однако опыт добавляет еще один нюанс. Обкатанные вот таким спокойным образом аппараты имеют меньшую максимальную скорость и худшую динамику, чем техника, обкатанная с некоторым отступлением от этих предписаний производителя. А именно – не бойтесь в период обкатки изредка давать аппарату кратковременно «понюхать» скорости и высоких оборотов. Причем чем «жестче» и «злее» техника, тем более это ей рекомендуется. Особенно эффективна такая методика обкатки для скутеров, в силу специфики устройства их трансмиссии. Дело в том, что если скутер обкатывать на средних оборотах, то направляющие грузиков, слайдеры и направляющие выжимной платы, втулка и щеки вариатора не прирабатываются в крайних положениях, соответствующих максимальным оборотам. В итоге порой случается, что среднекубатурные скутера, обкатанные по разным методикам, могут иметь разницу в максимальной скорости до 10-15 км/ч!!!

Отдельно стоит отметить, что, по большому счету, б/у техника, особенно старая, приходящая из Японии, тоже требует некоторой аккуратности в начальный период езды. В силу того, что мотоциклы очень долго, порой чуть ли не десятилетие, стояли без движения, масляная пленка успела нарушиться – масло просто-напросто стекло. При этом еще добавляется тот фактор, что и само масло стареет и теряет свои качества, а новое, свежезалитое должно смыть старое, осмолившееся масло, прежде чем само ляжет на поверхность. Бывает, встречаются мотоциклы, которые были отремонтированы там и сразу проданы, без обкатки. И не всегда факт ремонта явно виден. Порой только уже после вскрытия выясняется, что мотор требовал обкатки и был загублен отсутствием оной. Это касается не только мотоциклов, но и б/у скутеров – поскольку техника приходит в очень разном состоянии, и иногда механики уже тут, в салоне, выясняют, что с машинкой проблемы, и она требует замены цилиндропоршневой группы или коленвала. В хорошем салоне, конечно, расскажут подробности, что делали при предпродажном обслуживании скутера, но лучше не полагаться на добросовестность и порядочность продавцов и поездить некоторое время в щадящем режиме.

Напоследок заметим, что при замене элементов подвесок (подшипников, в частности) и конечных элементов трансмиссии, а именно: звезд, цепи, ремней, грузиков, вариатора, сцепления, обкатка не требуется. Любой же ремонт мотора и КПП требует приработки и обкатки, серьезность и продолжительность которой зависит от серьезности проведенного ремонта. Например, замена вкладышей валов ГРМ или кривошипно-шатунной группы, как и замена крупных элементов цилиндропоршневой группы (поршней, ЦПГ в сборе), потребует обкатки в полном объеме, а замена элементов КПП – просто небольшой приработки в щадящем режиме. В случае замены только поршневых колец обкатка идет около 200-300 км в щадящем режиме. Вообще тюнинговый комплект обкатывается всего около 300 км, поскольку изначально имеет более высокую чистоту и точность изготовления и большие тепловые зазоры, нежели «стандарт».